Bulgaria:Sofía,MonasteriodeRila,PlovdivyVelikoTarnovoen7días7 días · Bulgaria

La salida de Sofía hacia el Monasterio de Rila en transporte público se hace desde la Estación de Autobuses de Óvcha Kupel (en el suroeste de Sofía, accesible en metro línea M2 hasta la estación Obelya, luego 10 minutos en taxi, 5-7 BGN / ~2,55-3,57€): los autobuses directos al Monasterio de Rila salen a las 7h00, 10h30 y 14h00 (precio 12 BGN / ~6,13€ ida, empresa Rila Buses, reserva recomendada online en temporada alta). El trayecto dura 2h20 por la autopista Struma hasta Blagoevgrad y luego la carretera de montaña del Rila Monastery Road (RMS-107). El tour en grupo privado desde Sofía (las agencias del bulevar Vitosha ofrecen excursiones de día completo por 35-50 BGN / ~18-25€ por persona todo incluido con guía en español) es la alternativa más cómoda para grupos de 3 o más personas. El taxi desde el centro de Sofía al monasterio y regreso cuesta 80-100 BGN / ~41-51€ por el coche completo (negociado de antemano).

La primera vista del Monasterio de Rila (desde la última curva de la carretera forestal que baja al valle del río Rilska, donde el monasterio aparece de repente como una fortaleza rectangular de piedra y mampostería con las arcadas de colores blanco y negro alrededor del patio central y la cúpula central de la iglesia con las franjas horizontales de rojo y negro sobre el fondo de los bosques de pino y abeto de la montaña de Rila) produce el mismo efecto en cualquier visitante: la escala del complejo (74×65 metros de perímetro exterior, con 300 habitaciones de monjes en 4 pisos alrededor del patio central, la iglesia principal, la Torre de Hrelyo y 5 capillas) es inesperadamente grande para estar en medio de un bosque de alta montaña a 120 km de Sofía. Los ciervos y zorros del bosque de Rila que frecuentan las inmediaciones del monasterio al amanecer y al atardecer son el aspecto menos conocido del yacimiento: los monjes tienen prohibido cazar en todo el territorio del Parque Nacional de Rila (430 km² alrededor del monasterio).

La Iglesia de la Natividad de la Virgen del Monasterio de Rila (construida entre 1834 y 1837 por Alexi Rilets y Pavel Iovanovitch, los dos arquitectos más importantes del Renacimiento búlgaro, con el pórtico cubierto de tres arcadas de colores alternos rojo-negro-blanco que abrazan el patio principal del monasterio) tiene el interior más densamente decorado de Bulgaria: 1.200 frescos del siglo XIX (pintados entre 1840 y 1848 por más de 100 pintores de la Escuela de Bansko, la Escuela de Debar y la Escuela de Samokov del Renacimiento búlgaro) cubren cada centímetro de las paredes, las bóvedas y los pilares de la iglesia desde el suelo hasta la cúpula de 20 metros de altura. Los paneles del Juicio Final (en la entrada del pórtico, los primeros que ven los visitantes, con las escenas del Infierno diseñadas para asustar a los fieles que entraban a la iglesia) y el iconostasio principal de madera tallada de roble (6 metros de altura, con 36 paneles de iconos dorados del siglo XIX) son los elementos más impresionantes del interior.

La Torre de Hrelyo (en búlgaro Хрельовата кула, la torre de cinco pisos de 22 metros de altura construida en 1334-1335 por el señor feudal búlgaro Hrelio —un boyardo del Segundo Imperio Búlgaro que se retiró al monasterio como monje antes de morir— es el único edificio original del complejo que sobrevivió a los incendios del siglo XIX y del siglo XVIII: los cuatro incendios que destruyeron el monasterio (en 1469, 1627, 1768 y 1833) quemaron todos los edificios de madera y mampostería del complejo excepto la torre de piedra. La capilla del quinto piso de la Torre de Hrelyo (la capilla de la Transfiguración, con los frescos del siglo XIV —los más antiguos del monasterio— pintados directamente sobre la piedra de la pared) conserva los rostros más expresivos de la pintura medieval búlgara: los apóstoles del fresco de la Transfiguración con sus ojos grandes, la nariz afilada y los pliegues de los ropajes tienen la misma maestría técnica que los frescos de Giotto en la Capilla de los Scrovegni de Padua del mismo período.

El Museo del Monasterio de Rila (en el ala este del complejo, precio 8 BGN / ~4,09€) tiene dos piezas que justifican la visita al museo por sí solas: la Cruz de Rafael (una cruz de madera de nogal de 81 cm de altura, tallada por el monje Rafael entre 1790 y 1802 en los 12 años de trabajo más minucioso de la artesanía búlgara: 140 escenas del Nuevo Testamento y 650 figuras de santos en un espacio total de 0,068 m² bajo una lupa, con figuras humanas de 3-4 mm de altura que Rafael talló usando agujas de metal, perdiendo la vista antes de terminar la obra) y los Evangelios de Rila (los cuatro evangelios encuadernados en plata repujada del siglo XVII, los manuscritos más importantes de la biblioteca del monasterio con 200 manuscritos medievales búlgaros del siglo XII al XVII). El retablo del Pentecostés pintado en óleo sobre madera por los monjes de Rila en 1818 (1,2 metros de alto, con los 12 apóstoles en el momento de la venida del Espíritu Santo, el cuadro con el trabajo de pincel más fino de la pintura religiosa búlgara del siglo XIX) cierra la colección del museo.

El restaurante Rilets (a 500 metros del monasterio por el camino del río Rilska, en el pueblo de Rila Manastir, el restaurante de trucha más famoso de la zona desde 1978, precio 15-20 BGN / ~7,67-10,22€ por persona) sirve la trucha arcoíris del río Rilska (el río que nace en los glaciares de la montaña de Rila y pasa junto al monasterio, con una temperatura del agua de 6-8°C todo el año que produce la trucha más sabrosa de Bulgaria) preparada a la plancha con mantequilla de ajo y eneldo o en caldo de verduras con patatas. La alternativa más rápida: la cafetería del monasterio (en el ala norte del complejo, dentro del recinto, precio 5-8 BGN / ~2,55-4,09€ el plato del día) sirve bozha (la sopa de alubias blancas con pimientos asados y pimentón ahumado, el plato de los monjes ortodoxos, cocido a fuego lento desde las 5h de la mañana en los hornos de leña de la cocina del monasterio) y pan casero de centeno.

La cueva de San Juan de Rila (a 3 km al noroeste del monasterio por el sendero señalizado del Parque Nacional de Rila, 45 minutos a pie de subida por el bosque de pino negro y abeto, altitud de llegada 1.440 metros) es el lugar donde el ermitaño San Juan de Rila (Sv. Ivan Rilski, el santo patrón de Bulgaria, nacido en el pueblo de Skrino hacia el 876 d.C. y muerto en 946 d.C. en su retiro de la montaña a los 70 años) vivió los últimos 12 años de su vida en aislamiento total, alimentándose de frutos silvestres y agua del manantial. La tradición búlgara dice que quien pase por la abertura de la cueva (un agujero en la roca de 40 cm de diámetro por el que el peregrino debe introducir el cuerpo horizontalmente y avanzar 2 metros en oscuridad total) con el corazón puro superará todas las dificultades del año: centenares de peregrinos búlgaros hacen el sendero cada año en el Día de San Juan de Rila (18 de agosto). La tumba del santo (el sarcófago de mármol con los huesos de San Juan dentro de un relicario de plata) está en la iglesia principal del monasterio.

Los talleres de iconografía del Monasterio de Rila (el taller activo de la comunidad de monjes que actualmente reside en el monasterio, unos 10-15 monjes en total que combinan la vida monástica ortodoxa con la producción de iconos, miel de las colmenas del bosque de Rila y rakiya de ciruela de los huertos del monasterio) se pueden visitar con permiso del archimandrita (el abad del monasterio): los monjes iconógrafos trabajan con pigmentos naturales (tierra siena, lapislázuli, ocre, bermellón de cinabrio) sobre tablas de tilo siguiendo los cánones de la iconografía ortodoxa del siglo IX codificados por el Concilio de Nicea II. Los iconos producidos en el taller del Monasterio de Rila (precio de 50 a 300 BGN / ~25-153€ según el tamaño y la complejidad) son los únicos iconos auténticos pintados por monjes ortodoxos disponibles para la compra en Bulgaria. La tienda del monasterio también vende la miel de Rila (con el sello del monasterio, 8-12 BGN / ~4-6€ el frasco de 400g) y el rakiya de los monjes (40 BGN / ~20€ la botella de 0,5L).

El Parque Nacional de Rila (430 km², el más grande de Bulgaria, con 120 km de senderos señalizados, 120 lagos glaciares —los famosos Siete Lagos de Rila a 2.100 metros de altitud— y la cumbre de Musala a 2.925 metros, la más alta de los Balcanes fuera del Cáucaso) tiene su tramo más accesible sin equipamiento de montaña en el valle del río Rilska junto al monasterio: el sendero de ribera (1 km desde el monasterio hasta el puente colgante del río, sin desnivel, señalizado con marcas verdes) pasa por el bosque de alerces europeos (Larix decidua, el árbol caducifolio de los bosques alpinos centroeuropeos cuyas acículas se tornan amarillo dorado en octubre, uno de los espectáculos otoñales más fotogénicos de Bulgaria) con vistas al macizo de Rila al fondo. Las aguas del río Rilska (corriente de media montaña, cristalina, con temperaturas de 5-8°C incluso en verano) son el mejor lugar para refrescarse después del senderismo de la mañana.

La misa vespertina del Monasterio de Rila (Вечерня, el servicio litúrgico de las 17h30 en la iglesia principal del monasterio, cantado por la comunidad de monjes residentes en el tono de la liturgia ortodoxa eslava del rito bizantino) es uno de los momentos más evocadores del viaje: los 10-15 monjes de la comunidad, con sus mantos negros y sus gorros kamilavka de cuero negro, entonan el canto gregoriano búlgaro en el interior de la iglesia iluminada con miles de velas de cera natural sobre el iconostasio de oro y los frescos de 1.200 imágenes sagradas. El olor a incienso de olíbano (el incienso más puro de la liturgia ortodoxa, importado desde Etiopía y el Monte Athos), la penumbra de la iglesia iluminada solo por velas y el tono modal del canto monástico búlgaro (que preserva la música religiosa del Imperio Bizantino del siglo IX) producen una experiencia sensorial que no tiene equivalente en ningún otro lugar del itinerario. Los visitantes no ortodoxos son bienvenidos en silencio en la parte trasera de la iglesia.

El último autobús de regreso al Monasterio de Rila a Sofía sale a las 18h30 (desde la parada junto a la entrada principal del monasterio, precio 12 BGN / ~6,13€): llega a la Estación de Óvcha Kupel de Sofía a las 21h00. El taxi de regreso contratado por la mañana recoge a los visitantes en la puerta del monasterio a la hora acordada (si el taxi no puso taxímetro en el trayecto de ida, el precio de vuelta está ya incluido en el precio total pactado: 80-100 BGN / ~41-51€ ida y vuelta por el coche completo). El viaje de regreso por la autopista Struma (la A3, la autopista más nueva de Bulgaria inaugurada en 2021 que conecta Sofía con la frontera griega por el valle del río Struma y el desfiladero del Kresna) pasa junto al lago de Beli Iskar y el desfiladero de Iliyantsi, dos de los paisajes naturales más bellos de la provincia de Sofía.

La cena de regreso del Monasterio de Rila en un mehana del centro de Sofía cierra el día más intenso del itinerario: el restaurante Hadjidraganovite Kashti (Casa Hadjidraganov, en la calle Aksakov 18 del centro histórico de Sofía, el mehana más auténtico de la capital con la decoración de madera tallada y los manteles bordados a mano del Renacimiento búlgaro, precio 20-30 BGN / ~10-15€ por persona con vino) sirve el chomlek (el estofado búlgaro de cordero con patatas, cebollas y pimientos en cazuela de barro sellada con masa de pan, cocido durante 4 horas en el horno de leña, el plato más representativo de la cocina de montaña del centro de Bulgaria), la shkembe chorba (la sopa de callos de ternera con ajo, pimienta roja y vinagre, el plato de resaca más famoso de Bulgaria que los sofiotas comen después de la noche de fiesta) y la selección de sirene PDO (el queso blanco de oveja con Denominación de Origen Protegida de las regiones de Smolyan y Vidin, el mejor queso de Bulgaria, con una acidez y una cremosidad que superan al feta griego en calidad de leche).

El trayecto de Sofía a Plovdiv en autobús (los autobuses de Biomet, Union Ivkoni o Etap-Address salen de la Estación Central de Autobuses de Sofía —Central Bus Station, junto a la Estación de Tren Central, accesible en metro línea M2— cada 30-40 minutos de 6h a 22h, precio 14-16 BGN / ~7-8€, 2h de trayecto directo por la autopista A1 Trakia) es la opción más cómoda. El tren (desde la Estación Central de Sofía, 3-4 trenes directos al día, precio 10,40 BGN / ~5,32€, 2h20-3h) es más pintoresco pero más lento: pasa por el Valle de las Rosas de Kostenets y el desfiladero de Ihtiman con vistas a los montes Balcanes. El desayuno antes de salir se puede hacer en la cafetería de la Estación Central de Sofía (banitsa y café 2-3 BGN / ~1-1,53€) o en cualquier panadería del camino al metro. El hotel de Plovdiv recomendado: en el casco histórico de Kapana o en la calle Ivan Vazov, a 5 minutos a pie del Teatro Romano.

El Bulevar Knyaz Alexander I (la calle peatonal principal de Plovdiv, 1,5 km de cafeterías, tiendas y restaurantes entre la Plaza de la Reunificación y la Puerta Hisar Kapia del casco antiguo, el paseo donde los plovdivenses se exhiben desde el siglo XIX y que los locales llaman simplemente "el Corso") es la primera impresión de la ciudad baja: el edificio de la Posta (la Oficina de Correos de 1882 en estilo Ecléctico Vienés con la fachada amarilla y la torre del reloj, el edificio más fotografiado de la ciudad baja de Plovdiv), el Teatro Ivan Vazov (el teatro dramático de 1881, el más antiguo de Bulgaria en activo) y la Fuente del Comerciante (la fuente pública de hierro fundido de 1870 donde los comerciantes del bazar otomano abrevaban a sus caballos) son los hitos del Corso. El check-in en el hotel (si el hotel permite el check-in anticipado antes de las 14h, disponible en muchos hoteles del centro de Plovdiv por una tarifa extra de 10-15 BGN / ~5-7,67€) permite dejar el equipaje y empezar la visita sin carga.

El Teatro Romano de Filipópolis (descubierto accidentalmente en 1972 durante las obras de construcción de una carretera por el centro histórico de Plovdiv, el mayor anfiteatro romano de Bulgaria con 7.000 asientos en 28 filas de gradas de mármol blanco, construido en el siglo I d.C. durante el reinado del Emperador Domiciano sobre una de las tres colinas del centro histórico) es el único teatro romano activo de Bulgaria: la Filarmónica de Plovdiv, la Ópera Nacional de Plovdiv y el Festival de Ópera al Aire Libre de Plovdiv (cada julio y agosto, con producciones de Verdi y Puccini con los 2.000 metros de los Rhodopes al fondo del escenario) usan el teatro como escenario principal. Las gradas de mármol blanco del siglo I y la escena restaurada con las columnas corintias recreadas por los arqueólogos búlgaros en los años 80 forman el conjunto más impresionante de Plovdiv. Entrada 5 BGN / ~2,56€ (incluida en el Jordan Pass de Plovdiv —el Plovdiv City Card de 24h a 20 BGN / ~10€ cubre 10 monumentos).

El Stariyat Grad (el casco antiguo de Plovdiv, las 130 casas del período 1780-1870 restauradas sobre las tres colinas del centro histórico, declarado barrio histórico protegido por el Ministerio de Cultura búlgaro en 1956) tiene los mejores restaurantes de cocina búlgara tradicional de la ciudad: el restaurante Philippopolis (en la calle Konstantin Stoilov del casco antiguo, en una casa del Renacimiento del siglo XIX con el jardín interior cubierto de uvas y el techo de madera tallada, precio 15-25 BGN / ~7,67-12,77€ por persona) sirve el gunski grakh (el guiso de guisantes secos con carne de cerdo ahumado y zanahorias, el plato de legumbres más tradicional de Tracia), la moussaka (la versión búlgara de la moussaka —sin berenjena, con patatas en capas alternadas con carne picada y bechamel con mucho huevo— diferente de la griega), y la shopska salata (la ensalada nacional con la capa de sirene rallado) con una copa del vino Trakia Meridian Mavrud de la bodega Damianitza (la bodega de Melnik, la ciudad viticultora del suroeste de Bulgaria, a 180 km de Plovdiv, productora del mejor Mavrud del país).

Las casas-museo del Stariyat Grad (el Stariyat Grad tiene 7 casas abiertas al público como museo, precio 5-6 BGN / ~2,56-3,07€ por casa) tienen el interior más elaborado de la arquitectura doméstica búlgara del siglo XIX: la Casa Hindliyan (construida en 1835 por el comerciante armenio Stefan Hindliyan, con las fachadas exteriores pintadas con frescos de ciudades europeas —Venecia, Constantinopla, Viena— en los tímpanos de las ventanas, el truco arquitectónico más inteligente del Renacimiento búlgaro: decorar el exterior de las casas con imágenes de las ciudades que el propietario había visitado como símbolo de cosmopolitismo y riqueza) y la Casa Balabanov (construida en 1850 por el comerciante Luka Balabanov, con el salón principal de 12 metros de longitud cubierto con el techo de casetones de madera tallada más elaborado de Plovdiv, actualmente galería de arte con exposiciones temporales de pintores búlgaros contemporáneos) son las dos imprescindibles del casco antiguo.

La Iglesia de la Santísima Virgen (Света Богородица, la iglesia ortodoxa del casco antiguo de Plovdiv construida en 1844 en el patio hundido bajo el nivel de la calle —la restricción otomana que obligaba a las iglesias cristianas a ser más bajas que las mezquitas circundantes, aún visible en la construcción semisubterránea de la nave— con el iconostasio de madera tallada por los artistas de la Escuela de Debar del siglo XIX considerado el más elaborado de Plovdiv) tiene los frescos del exterior del pórtico pintados por Zahari Zograf (el pintor más importante del Renacimiento búlgaro, nacido en Samokov en 1810 y autor de los frescos de los monasterios de Rila, Bachkovo y Troyan) en 1844: el Árbol de Jesé (el árbol genealógico de Cristo desde Adán hasta María, con 40 figuras del Antiguo Testamento en ramas entrelazadas sobre el arco de la entrada) es la composición más compleja de Zahari Zograf en Bulgaria. La terraza de la colina junto a la iglesia tiene la mejor vista del Teatro Romano desde arriba.

Kapana (en búlgaro Капана, "la trampa" —el nombre histórico del laberinto de calles del antiguo barrio artesanal otomano de Plovdiv, donde los comerciantes se perdían buscando el camino de salida— hoy el distrito creativo de la ciudad, el barrio de los artistas, los diseñadores y los emprendedores culturales que revitalizó el centro de Plovdiv durante su capitalidad europea de 2019) tiene la mayor concentración de galerías de arte contemporáneo búlgaro, tiendas de diseño local y cafeterías de especialidad por metro cuadrado de Bulgaria: la Galería de Arte Contemporáneo (+359 Gallery, en la calle Gladston, con exposiciones de artistas búlgaros emergentes y establecidos), el mercado semanal de artesanía local de Kapana (los sábados de 10h a 18h, con cerámica de Troyan, textiles tradicionales búlgaros y joyería de plata artesanal) y las decenas de cafés con terraza en las calles de adoquines del barrio. El precio del café espresso en Kapana (1,50-2,50 BGN / ~0,77-1,28€) es la mitad del de cualquier ciudad del Europa occidental.

La Puerta Hisar Kapia (en turco "la puerta de la fortaleza", la única de las cuatro puertas de la muralla romana de Filipópolis del siglo IV d.C. que se conserva completa, con el arco de mampostería de opus mixtum —alternancia de hiladas de ladrillo romano y sillares de piedra— de 5 metros de luz todavía en uso como acceso peatonal al casco antiguo de Plovdiv) y el tramo de muralla adyacente (50 metros de muralla romana del siglo IV en opus incertum —aparejo romano de piedras irregulares sin labrar— visible a nivel de calle desde la calle Tsanko Lavrenov) son los restos más accesibles de la antigua Filipópolis romana. El yacimiento arqueológico del Foro Romano de Filipópolis (bajo la Plaza Central de Plovdiv, con el odeón del siglo II —el teatro pequeño para 300 personas— y el Ágora romana visibles a través de las cubiertas de vidrio del nivel de la calle, accesible de 9h a 18h, entrada libre) está a 200 metros de la Puerta Hisar Kapia.

La Colina Nebet Tepe (en turco "la colina del centinela", la más alta de las tres colinas históricas de Plovdiv con 235 metros de altitud, el núcleo del asentamiento tracio de Eumolpias del siglo VII a.C. que fue la primera ciudad de Plovdiv antes de la conquista macedónica de Filipo II en el 342 a.C.) tiene los restos de la muralla cíclope tracia del siglo V a.C. (las piedras irregulares de tamaño descomunal —de 1 a 2 metros de longitud— colocadas sin argamasa por los tracios en el siglo V a.C.) y la mejor vista panorámica de Plovdiv: las tres colinas del casco antiguo con el Teatro Romano y las casas del Renacimiento búlgaro a los pies, la llanura de Tracia con el río Maritsa serpenteando hacia el este, los montes Rhodopes en el horizonte sur con sus cumbres de 2.000 metros y el Plovdiv moderno al norte con el estadio y los bloques comunistas de los años 60. El atardecer desde Nebet Tepe (entre las 19h en invierno y las 21h en verano) es el más fotogénico del itinerario búlgaro.

El aperitivo al atardecer en las terrazas del Stariyat Grad de Plovdiv (las terrazas de las casas del Renacimiento búlgaro reconvertidas en bares y restaurantes con vista al Teatro Romano iluminado al fondo desde las 20h) es el momento más social del día en la segunda ciudad de Bulgaria: el vino Mavrud en copa (3-5 BGN / ~1,53-2,56€ la copa, el tinto autóctono búlgaro con notas a ciruela, cuero y especias orientales que los enólogos comparan con el Primitivo de Manduria italiano por su carácter tanino y su alta graduación natural de 14-15°) y las tapas búlgaras de aperitivo (el lyutenitsa —la crema de pimientos asados y tomates con ajo y aceite de girasol, el condimento nacional búlgaro que se vende en tarros en todos los supermercados del país—, el kyopolou —el caviar de berenjena asada con ajo y tomate, el baba ghanoush búlgaro— y el kavarma de pollo en miniatura) son el preludio perfecto de la cena.

El restaurante Pavaj (en la calle Knyaz Cherakski del barrio Kapana, el restaurante de cocina búlgara moderna de Plovdiv más reconocido de los últimos 5 años, con platos de la cocina tradicional tracia reinterpretados con técnica francesa, precio 25-35 BGN / ~12,77-17,89€ por persona sin bebida) tiene en carta el agneshki vrat (el cuello de cordero de los Rhodopes con salsa de ciruelas ácidas fermentadas y puré de raíz de perejil, el plato que mejor representa la cocina de montaña tracia en una presentación contemporánea), el katak (el yogur búlgaro con nueces, ajo y hierbas de montaña, la versión local del tzatziki con la diferencia de que el yogur búlgaro tiene el sabor más ácido de cualquier yogur de leche de vaca del mundo por la bacteria Lactobacillus bulgaricus endémica) y el baklava de nueces de Shipka (el dulce de pasta filo, mantequilla y nueces del paso de Shipka —el desfiladero de los Balcanes donde los voluntarios búlgaros y el ejército ruso pararon al ejército otomano en 1877— con el almíbar de miel de flores silvestres del Valle de las Rosas). La carta de vinos tiene la selección más completa de vinos de Melnik, el pueblo viticultora del suroeste de Bulgaria, con el Melnik 55 —la cepa autóctona de la región— como protagonista.

La vida nocturna de Plovdiv (la ciudad con la mayor densidad de bares y cafés por habitante de Bulgaria, según el informe anual de la Asociación de Turismo de Plovdiv de 2023) se concentra en las calles de Kapana (la calle Gladston, la calle Zlatarska y las callejuelas adyacentes del barrio creativo) y en los bares de la colina del Stariyat Grad que abren hasta las 2h-3h de la madrugada de jueves a sábado. El Pavaj Bar (adyacente al restaurante, con la misma carta de vinos y la lista de cócteles con licores búlgaros artesanales —rakiya de cerezas agrias de las montañas de Stara Planina, gin de flores de tilo y eneldo de los Rhodopes, mezcal de higo chumbo de la costa del Mar Negro—) y el Four Directions (la sala de conciertos de música en vivo de Kapana, con actuaciones de jazz y folk búlgaro contemporáneo de jueves a sábado) son los lugares más recomendados de la noche plovdivense. Mañana hay que madrugar para el Monasterio de Bachkovo: descanso antes de las 24h.

El desayuno en los cafés de Kapana (las cafeterías de especialidad del barrio creativo que abren entre las 8h y las 9h con la banitsa recién horneada del día —la banitsa de Plovdiv tiene más capas de masa filo y más sirene que la de Sofía, gracias a la tradición tracia del queso de oveja de los Rhodopes—) y la primera visita a los museos del centro histórico (que abren a las 9h en verano y a las 9h30 en invierno) marcan el ritmo del día de cultura completa. El café búlgaro (el "espresso" búlgaro de las cafeterías de barrio, un espresso de 50 ml servido con un vaso de agua fría y un bombón de menta, 1,50-2 BGN / ~0,77-1,02€) y la banitsa (2 BGN / ~1,02€) son el desayuno de los plovdivenses que trabajan en el barrio artesanal de Kapana desde las 7h30.

El Museo Arqueológico Regional de Plovdiv (el edificio neoclásico de 1882 frente al Teatro Ivan Vazov, precio 5 BGN / ~2,56€, la colección arqueológica más importante de Tracia con 100.000 objetos del período neolítico al medieval) tiene la pieza más famosa de la orfebrería tracia del mundo: el Tesoro de Panagjuriste (descubierto por accidente en 1949 en la ciudad de Panagjuriste por dos trabajadores de una fábrica de tejas, el conjunto de 9 piezas de vajilla ceremonial tracia del siglo III a.C. en oro puro —23,5 kilates— con un peso total de 6,164 kg, actualmente en la sala principal del museo con sistema de seguridad de máximo nivel): el rhyton en forma de carnero de 1,15 kg de oro puro, la fíala (la copa de libaciones) con relieves de guerreros y las 7 piezas de la vajilla con las cabezas de amazonas tienen la calidad técnica del mejor trabajo de orfebrería del mundo antiguo.

El Museo Etnográfico de Plovdiv (en la Casa Kouyoumdjioğlu, construida en 1847 por el comerciante griego Argir Kouyoumdjioğlu, la casa con la fachada más imponente del Stariyat Grad con su voladizo de 3,5 metros sobre la calle de adoquines, precio 5 BGN / ~2,56€) tiene la colección más completa de trajes tradicionales búlgaros y de las comunidades balcánicas de la región: los trajes de boda griegos de las comunidades helenófonas de Tracia (con los bordados de hilo de plata y los tocados de monedas de oro que las familias llevaban de generación en generación como único ahorro), los trajes de danzas rituales búlgaras de los Rhodopes (el kukeri, la tradición búlgara del carnaval pagano de inicio de primavera donde los hombres del pueblo se cubren con pieles de animales, cascabeles y máscaras de madera para ahuyentar a los espíritus del invierno, la tradición balcánica más antigua de Europa declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009) y los instrumentos de la música folk de Tracia son los tres conjuntos más impresionantes del museo.

El Foro Romano de Filipópolis (el ágora de la Filipópolis romana del siglo II d.C., excavado parcialmente bajo la Plaza Central de Plovdiv y visible a través de las cubiertas de vidrio del nivel de la calle: el odeón —el pequeño teatro de 300 asientos con la scaena de mármol blanco reconstructada por los arqueólogos búlgaros en 2016—, las columnatas del pórtico norte del ágora con los capiteles corintios de 1,80 metros de altura, el mosaico de la Basílica Civil con el emblema de la ciudad de Filipópolis —el toro de Dionisio— y el edificio del Bouleuterion, la sala de reuniones del consejo de la ciudad, con los bancos de piedra para los 200 concejales todavía en su posición original) puede visitarse desde la calle (entrada libre desde la pasarela de vidrio sobre el yacimiento) o desde el museo interno (5 BGN / ~2,56€, con la exposición de objetos del período romano de Filipópolis). El odeón es el único odeón romano en uso en Bulgaria: el Festival de Teatro Clásico de Plovdiv lo usa cada año en julio para representaciones de Esquilo y Sófocles.

El Mercado Central de Plovdiv (el Централни Хали, el mercado cubierto de hierro y vidrio construido en 1926 siguiendo el modelo de los Halles de París, en la calle Ivan Vasov del centro de la ciudad, abierto de 7h a 20h) tiene el mejor surtido de productos locales de Tracia para un almuerzo rápido antes de la excursión a Bachkovo: el tarator frío (la sopa fría de yogur y pepino, 3 BGN / ~1,53€ el vaso grande), el pan de maíz con lyutenitsa y sirene (el pan de maíz de los Rhodopes con la pasta de pimientos asados y el queso blanco de oveja, 2 BGN / ~1,02€), la salchicha sáiz de Smolyan (la salchicha seca artesanal de cerdo con pimienta negra y comino de las carnicerías de los Rhodopes, 5-7 BGN / ~2,56-3,57€ la ración de 100g con pan) y las aceitunas marinovane de las comunidades griegas de Asenovgrad (las aceitunas curadas en salmuera de tomillo y laurel de las huertas de la región de Plovdiv, 2-3 BGN / ~1-1,53€ la bolsita de 200g).

El autobús al Monasterio de Bachkovo sale de la Estación de Autobuses del Sur de Plovdiv (Южна Автогара, en el bulevar Rodopi, a 1,5 km del centro, accesible en taxi por 4-5 BGN / ~2-2,56€) cada hora desde las 8h hasta las 18h (precio 3,50 BGN / ~1,79€, 40 minutos hasta Bachkovo). Los últimos 5 km del trayecto por el cañón del río Asenitsa (el desfiladero de piedra caliza de los Rhodopes con paredes de 200 metros de altura por el que el río baja desde las mesetas del interior de los Rhodopes hacia la llanura de Tracia) son el paisaje más dramático del recorrido: el bus local sortea los curvas del desfiladero a 50 km/h con el río a 10 metros del asfalto y los acantilados sobre la cabeza. El pueblo de Bachkovo (200 habitantes, a 500 metros del monasterio, con las tiendas de miel, rosehip tea y rakiya de ciruelas de los Rhodopes en la calle principal) es la parada del autobús.

El Monasterio de Bachkovo (Бачковски Манастир, a 28 km al sur de Plovdiv, fundado en 1083 por el general georgiano Grigori Bakuriani —el Sebastokrator, el más alto rango militar del Imperio Bizantino después del Emperador— quien donó todas sus propiedades en Tracia, incluyendo 36 pueblos, para construir y dotar el monasterio, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1983) tiene tres iglesias: la Iglesia de la Dormición de la Virgen (del siglo XVII, la más grande del complejo), la Iglesia de San Nicolás (del siglo XI, la más antigua, con los frescos de Zahari Zograf de 1841 en el pórtico exterior, el último trabajo de su vida) y la Iglesia de la Santísima Trinidad (del siglo XIV, la mejor conservada). El osario del siglo XI (el edificio de dos plantas a 200 metros del monasterio por el sendero del río, con los frescos del Juicio Final del siglo XII —los frescos medievales más antiguos de Bulgaria conservados in situ en su ubicación original—) es el monumento más valioso arqueológicamente del complejo.

La Icona de la Virgen de Bachkovo (la icona de plata sobredorada del siglo XIII conservada en la Iglesia de la Dormición de la Virgen, la imagen mariana más venerada de Bulgaria después de la Icona de la Virgen de Rila y la más famosa de los Rhodopes) es el centro de peregrinación más activo del sur de Bulgaria: la festividad de la Asunción de la Virgen (el 15 de agosto) congrega a 20.000-30.000 peregrinos ortodoxos de Bulgaria, Grecia y Macedonia del Norte en el monasterio para venerar la icona. La Procesión de la Icona (cuando los monjes sacan la icona cubierta de flores del interior de la iglesia y la pasean alrededor del claustro en una procesión con velas) se repite en todas las festividades marianas del año. Los peregrinos que visitan Bachkovo depositan ante la icona exvotos de plata (los llamados "tamata" —las placas de plata en forma de la parte del cuerpo curada: corazones, manos, ojos, pulmones— colgadas por miles en las paredes alrededor de la icona) que forman una de las colecciones de arte votivo más impresionantes de los Balcanes.

La Fortaleza de Asenova Krepost (a 2 km del Monasterio de Bachkovo por el sendero del río Asenitsa, la fortaleza medieval del Segundo Imperio Búlgaro construida en el siglo XII en lo alto del acantilado sobre el río Asenitsa para proteger el paso de los Rhodopes contra las invasiones cruzadas y otomanas, con la Iglesia de San Constantino e Elena del siglo XII todavía en pie dentro de las murallas) se puede combinar con la visita al monasterio en una caminata de ida y vuelta de 45 minutos. Las vistas desde la fortaleza sobre el cañón del río Asenitsa y el valle de Tracia al fondo son las más espectaculares del recorrido: el macizo de los Rhodopes a 2.000 metros al fondo, la llanura de Tracia en el horizonte norte y el cañón con el río 100 metros más abajo. La fortaleza es de entrada libre (no hay puerta de cobro en la actualidad) y los frescos del siglo XII de la iglesia interior se pueden ver libremente.

El último autobús de Bachkovo a Plovdiv sale a las 19h30 (desde la parada del pueblo de Bachkovo, a 500 metros del monasterio por la calle principal, precio 3,50 BGN / ~1,79€). El taxi desde el monasterio al centro de Plovdiv (contratado directamente con los taxistas que esperan en la parada del pueblo de Bachkovo) cuesta 20-25 BGN / ~10,22-12,77€ y tarda 30 minutos. El trayecto de regreso por el cañón del Asenitsa al atardecer (cuando el sol rasante ilumina las paredes de piedra caliza amarilla del desfiladero en tonos dorados) es más fotogénico que el de ida: el río en el fondo del cañón brilla plateado bajo el sol de poniente mientras las sombras de los acantilados se alargan hacia el este.

El Teatro Romano de Plovdiv (iluminado de 20h a 24h con focos de luz amarilla que hacen resplandecer el mármol blanco de las gradas contra el cielo azul oscuro de la noche) es el centro neurálgico de la vida nocturna del Stariyat Grad: los restaurantes y bares de las terrazas adyacentes al teatro tienen las mesas más cotizadas de Plovdiv, con el anfiteatro del siglo I como telón de fondo. Los vendedores de castañas asadas y mazorcas de maíz a la plancha (1,50-2 BGN / ~0,77-1,02€ la ración) en los adoquines alrededor del teatro son el aperitivo más otoñal de la segunda ciudad de Bulgaria.

La cena de despedida de Plovdiv (el día siguiente el itinerario continúa hacia Kazanlak y el Valle de los Tracios) en el restaurante Etno Bar (en la calle Otets Paisiy del casco antiguo, con la terraza bajo los álamos del jardín interior y el aceite de oliva de Asenovgrad de producción propia en la mesa, precio 20-30 BGN / ~10,22-15,33€ por persona) tiene en carta el meshana skara plovdivska (la parrilla mixta de Plovdiv: el kebapche de cerdo —la salchicha bulgara alargada con comino y mejorana—, la pleskavitsa —la hamburguesa búlgara de carne mixta con queso kashkaval fundido dentro—, el shishche de cordero —el pincho moruno búlgaro con pimentón de Tracia— y el cuello de cerdo a la brasa con ensalada shopska, precio 15-22 BGN / ~7,67-11,25€ por persona para la parrilla completa) y el vino blanco Dimyat de la bodega Rumelia (el Dimyat, la cepa blanca autóctona búlgara con notas a albaricoque maduro, manzanilla y miel, producida en el Valle de las Rosas y en los pies de los Rhodopes, el mejor vino blanco de Bulgaria para acompañar el pescado y las carnes blancas a la parrilla, 8-12 BGN / ~4,09-6,13€ la copa en restaurant).

El autobús de Plovdiv a Kazanlak (desde la Estación de Autobuses del Norte de Plovdiv, empresa Etap-Address o Biomet, 3-4 salidas al día, precio 12-15 BGN / ~6,13-7,67€, 2h de trayecto) sube por el paso de Shipka (el desfiladero de los montes Balcanes a 1.185 metros de altitud, donde en agosto de 1877 un ejército de 7.500 voluntarios búlgaros y soldados rusos resistió durante 3 días el asalto de 27.000 soldados otomanos, el combate más decisivo de la guerra ruso-turca de 1877-78 que resultó en la liberación de Bulgaria del dominio otomano de 500 años). El Monumento a la Libertad del paso de Shipka (la torre de granito de 32 metros en la cima de la colina adyacente al paso, visible desde el bus en el tramo más alto de la carretera) y el desfiladero del bosque de hayas centenarias del paso son el espectáculo del trayecto. El Valle de las Rosas se abre al norte del paso: el descenso de 800 metros en 15 km de carretera de montaña revela la llanura verde del Valle del Tundzha con Kazanlak al fondo.

La Tumba Tracia de Kazanlak (Казанлъшка гробница, la tumba funeraria del rey tracio del siglo IV a.C. descubierta en 1944 durante las obras de construcción de un búnker militar en las afueras de Kazanlak, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1979 junto con el Monasterio de Rila) tiene el fresco funerario más importante del arte tracio: la escena del festín funerario en la cúpula de la cámara principal (la cúpula de ladrillo cocido de 3,25 metros de diámetro pintada al fresco con la escena del banquete del rey tracio y su reina presidiendo el festín con músicos, bailarines y servidores, rodeados por los caballos y los carros del ejército en el friso del tambor, pintados con la calidad técnica del mejor arte helenístico del siglo IV a.C.) es el único fresco del período tracio conservado in situ en su cámara original. La tumba original está cerrada al público para preservación (el CO₂ de los visitantes deteriora los pigmentos): la réplica a escala 1:1 construida en 1993 a 50 metros de la original (entrada 6 BGN / ~3,07€) permite ver el fresco sin restricciones.

El Valle de los Reyes Tracios (el complejo arqueológico de 20 km² alrededor de Kazanlak con más de 1.500 túmulos funerarios tracios del siglo V-II a.C. —la mayor concentración de túmulos funerarios tracios del mundo— de los cuales 30 han sido excavados y 6 están abiertos al público) tiene su monumento estrella en la tumba de Golyama Kosmatka (a 12 km al este de Kazanlak, la tumba del rey tracio Seuthes III —el rey que fundó Seuthópolis, la capital tracia descubierta bajo el embalse de Koprinka en 1948— excavada en 2004-2006 por el arqueólogo Georgi Kitov, con el corredor de 13 metros de longitud, la antecámara y la cámara funeraria de mármol con la mascara de bronce dorado de Seuthes III, la estatua de bronce de Seuthes III de 1,13 m de altura y el carro de hierro y bronce de cuatro ruedas tirado por dos caballos —enterrado completo junto al rey— conservados en el Museo Nacional de Historia de Sofía). La visita al túmulo de Golyama Kosmatka (entrada 6 BGN / ~3,07€) permite entrar al corredor original de la tumba y a la cámara funeraria vacía.

El Museo de las Rosas de Kazanlak (el museo dedicado al cultivo y la destilación del aceite esencial de rosa damascena en el Valle de las Rosas, a 1 km del centro de Kazanlak en el Parque Rozarium —el jardín de rosas de 5 hectáreas con las 100 variedades de rosa cultivadas en el valle—, entrada 5 BGN / ~2,56€) explica el proceso de producción del aceite más valioso del mundo: la Rosa damascena Mill. (la rosa de Kazanlak, la variedad de rosa de pétalos dobles cultivada exclusivamente en el Valle de las Rosas desde el siglo XVII —traída desde Persia por los comerciantes otomanos—) solo florece en mayo-junio, sus pétalos deben cosecharse a mano entre las 4h y las 10h de la mañana (cuando la concentración de aceite esencial en los pétalos es máxima), y se necesitan 3.000 kg de pétalos (la cosecha de 4-5 hectáreas de rosa en flor) para producir 1 kg de aceite esencial. El precio del aceite esencial de rosa de Kazanlak en el mercado internacional es de 6.000-8.000 € por kg (el aceite esencial más caro del mundo después del aceite de oud árabe y el aceite de iris de Florencia).

El restaurante Yatak (en el centro de Kazanlak, a 200 metros del museo de las rosas, el restaurante más popular de la ciudad entre los arqueólogos y los trabajadores de las destilerías del valle, precio 12-18 BGN / ~6,13-9,20€ por persona) tiene en carta los platos de la cocina de la montaña de los Balcanes y del Valle de las Rosas: la supa topcheta (la sopa de albóndigas de ternera y arroz con zanahoria y perejil, la sopa más servida en los hogares del interior de Bulgaria fuera de las festividades), la moussaka kazanlashka (la versión de Kazanlak de la moussaka búlgara, con el cordero de los pastos del Valle de las Rosas en lugar del cerdo de la moussaka de Plovdiv y con una capa extra de yogur búlgaro y huevo por encima de la bechamel, que produce el efecto de soufflé al salir del horno), y el vino rosado de las Rosas (el vino rosado producido con las uvas Mavrud y Merlot de las bodegas del Valle de las Rosas —como la bodega Enira o la Damianitza— aromatizado con esencia de rosa de Kazanlak en pequeña cantidad: el vino más típico de la región y el mejor souvenir gastronómico de todo el itinerario búlgaro, precio en restaurante 8-12 BGN / ~4,09-6,13€ la copa).

Las destilerías artesanales del Valle de las Rosas (las pequeñas destilerías de cobre de las familias agricultoras del valle que procesan las rosas propias mediante el proceso de destilación por arrastre de vapor —la técnica otomana del siglo XVIII perfectamente documentada en los archivos del Imperio Otomano de 1709— y que abren al turismo en la temporada de cosecha de mayo-junio) tienen algunas abiertas como museo-tienda durante todo el año en los alrededores de Kazanlak: la destilería de la familia Stoyanov (a 5 km de Kazanlak en el pueblo de Rozovo, accesible en taxi por 5-7 BGN / ~2,56-3,57€) tiene la alambique de cobre del siglo XIX todavía en uso durante la cosecha y la tienda con el aceite esencial de cosecha propia (15-25 BGN / ~7,67-12,77€ el frasco de 1 ml), el agua de rosas (la hydrolat residual del proceso de destilación, el agua de rosas pura de Kazanlak, 5-8 BGN / ~2,56-4,09€ el frasco de 100 ml) y el jabón de rosa handmade. El agua de rosas de Kazanlak es el mejor cosmético de Bulgaria para llevarse de regalo: un frasco de 100 ml de agua de rosas pura producida in situ en el valle vale 5-8 BGN / ~2,56-4,09€ en la destilería; el mismo producto envasado con packaging de lujo en las tiendas de cosmética de Sofía o Plovdiv cuesta 20-30 BGN / ~10,22-15,33€.

La Tumba de Shushmanets (a 3 km al oeste de Kazanlak, una de las 6 tumbas del Valle de los Reyes Tracios abiertas al público, construida en el siglo IV a.C. con el dromos —el corredor de acceso— de 20 metros de longitud tapizado con ladrillo cocido y la cámara funeraria de mármol blanco de Simitli con la cúpula de falsas hiladas de ladrillo en arco de aproximación —la técnica constructiva prehelenística que los tracios adoptaron de los micénicos antes de la influencia helenística del siglo III a.C.—) está menos visitada que Golyama Kosmatka y tiene el acceso al interior más libre: los guías locales permiten fotografiar el interior de la cámara sin restricciones (a diferencia de Golyama Kosmatka donde las fotografías están prohibidas por el estado de conservación de los frescos). La entrada cuesta 4 BGN / ~2,04€.

El Parque Rozarium de Kazanlak (el jardín botánico de 5 hectáreas en el centro de la ciudad con las 100 variedades de rosa cultivadas en el Valle de las Rosas —desde la Rosa damascena original del siglo XVII hasta las variedades modernas de alto rendimiento desarrolladas por el Instituto Científico de la Rosa de Kazanlak en los años 60— abierto todo el año, entrada libre) tiene su máximo esplendor en mayo-junio cuando todas las variedades están en flor simultáneamente: el aroma del parque al amanecer y al atardecer (cuando la temperatura baja y los pétalos liberan la mayor concentración de aceite esencial) es la experiencia sensorial más característica de todo el itinerario búlgaro. Fuera de temporada de floración el parque tiene las rosas de escaramujo (con sus bayas rojas del otoño, más vitamina C que cualquier cítrico) y los rosales podados del invierno con sus ramas cubiertas de escarcha en diciembre-enero.

El autobús de Kazanlak a Veliko Tarnovo (empresa Etap-Address o local, 2-3 salidas al día, precio 8-10 BGN / ~4,09-5,11€, 1h40 de trayecto por la carretera nacional E772 que cruza los montes Balcanes por el paso de Hadji Dimitar a 1.380 metros de altitud) llega a Veliko Tarnovo a última hora de la tarde. El paisaje del trayecto alterna las mesetas boscosas del interior de los Balcanes (los bosques de roble y haya del macizo de Stara Planina, el "Viejo Montaña" en búlgaro, con la cresta de los Balcanes a 1.500-2.000 metros visible al norte) con los primeros valles del norte de Bulgaria más planos y más fríos que el sur tracio. La llegada a Veliko Tarnovo (la ciudad sobre el meandro del río Yantra con la silueta iluminada de la fortaleza de Tsarevets visible desde la carretera al entrar a la ciudad) produce una primera impresión que justifica el desvío desde el itinerario estrictamente meridional.

Veliko Tarnovo (Велико Търново, "la grande Tarnovo", la ciudad medieval de 73.000 habitantes construida sobre tres colinas que el río Yantra rodea en un meandro de 270° creando un foso natural perfecto, la capital del Segundo Imperio Búlgaro del siglo XII-XIV, la ciudad que los búlgaros llaman "la madre de las ciudades búlgaras") tiene la primera impresión más cinematográfica de todo el itinerario: la fortaleza de Tsarevets (la colina-fortaleza rodeada por el río Yantra con las murallas del siglo XII iluminadas en naranja desde las 20h) visible desde la terraza de cualquier hotel del barrio de Varosha. El hotel recomendado en Veliko Tarnovo: los hoteles del barrio de Varosha (las casas del siglo XVIII-XIX restauradas sobre la colina de Sveta Gora, con las terrazas con vista directa a Tsarevets al otro lado del río, precio 50-80 BGN / ~25,56-40,89€ la noche) son los más solicitados de la ciudad.

Los restaurantes de la calle Stambolov (la terraza natural sobre el río Yantra con los bares y restaurantes de Veliko Tarnovo con la mejor vista de la fortaleza de Tsarevets al otro lado del meandro) son el escenario de la cena de llegada a la antigua capital: el restaurante Shtastliveca (en la calle Stambolov 79, el restaurante más famoso de Veliko Tarnovo con la terraza sobre el precipicio del río Yantra y la vista de Tsarevets iluminado como telón de fondo, precio 20-35 BGN / ~10,22-17,89€ por persona) tiene en carta el boeuf bourgignon en versión búlgara (el gyuveche de ternera, el estofado de ternera de los Balcanes con vino tinto Mavrud, pimientos y champiñones de los bosques del norte de Bulgaria en cazuela de barro sellada, cocinado durante 3 horas en el horno de leña), el rulo stefani (el rollo de carne picada relleno de huevo duro, zanahorias y queso kashkaval, el plato más representativo de la cocina búlgara de celebración, presente en todas las bodas y bautizos del norte del país) y la selección de quesos nordbúlgaros del Valle de Yantra (el kashkaval —el queso amarillo de leche de vaca madurado en cueva, el más consumido de Bulgaria— con el miel de tilo y las nueces del bosque de Stara Planina).

Veliko Tarnovo tiene la universidad más antigua de Bulgaria (la Universidad de Veliko Tarnovo "San Cirilo y San Metodio", fundada en 1963, con 18.000 estudiantes que representan el 25% de la población de la ciudad y que dan al centro histórico el ambiente de ciudad universitaria viva todo el año) y una vida nocturna que no corresponde a su tamaño de ciudad de provincia: los bares de la calle Rakovski (la calle principal del barrio universitario, con las discotecas, bares de cócteles y locales de música en vivo que abren de jueves a domingo hasta las 4h de la madrugada) y los bares de la calle Stambolov con terraza sobre el río (los bares con la vista de Tsarevets de fondo que sirven hasta medianoche) son los dos focos nocturnos de la ciudad. El rakiya de grozdova (el aguardiente de uva de las bodegas del Valle del Yantra, con la graduación característica de 45-50° y el aroma a uva moscatel de los viñedos del norte de Bulgaria) con soda y hielo es el cóctel más pedido en los bares de Tarnovo.

El trayecto de Veliko Tarnovo a Koprivshtitsa (110 km al suroeste, la ruta más directa por la carretera E85 sur hasta Stara Zagora y luego la carretera de montaña hasta Koprivshtitsa, 2h en taxi o coche alquilado) requiere salida temprana para llegar a Koprivshtitsa cuando el pueblo está vacío de turistas (antes de las 10h los grupos de los autocares turísticos todavía no han llegado). El taxi desde Veliko Tarnovo a Koprivshtitsa cuesta 80-100 BGN / ~40,89-51,11€ por el coche completo (el taxista espera en Koprivshtitsa y regresa a Veliko Tarnovo por la tarde, precio total de ida y vuelta 150-180 BGN / ~76,67-92€ por el coche completo: económico para grupos de 3-4 personas). Alternativa en transporte público: tren de Veliko Tarnovo a la Estación de Koprivshtitsa (la estación de tren más pintoresca de Bulgaria, a 12 km del pueblo, desde donde un taxi local cuesta 8-10 BGN / ~4,09-5,11€ hasta el pueblo).

Koprivshtitsa (Копривщица, el pueblo de 2.500 habitantes a 1.030 metros de altitud en los montes Sredna Gora, 110 km al este de Sofía y 110 km al suroeste de Veliko Tarnovo, declarado barrio histórico protegido por el Ministerio de Cultura búlgaro con sus 383 edificios históricos del período 1750-1870 intactos —el conjunto urbanístico más completo del Renacimiento búlgaro del país—) fue el epicentro del Levantamiento de Abril de 1876: el 20 de abril de 1876 a las 4h de la mañana, Todor Kableshkov disparó el primer tiro del levantamiento contra el Imperio Otomano desde la puerta de su casa y envió la "Carta de sangre" (la carta escrita con la sangre del primer otomano muerto del levantamiento) a los líderes del movimiento de independencia de los pueblos vecinos. El levantamiento fue aplastado en 2 semanas con 15.000 muertos búlgaros, pero la indignación internacional ante las masacres (la campaña periodística de Gladstone en el Reino Unido, el artículo "Las atrocidades búlgaras" del New York Herald) desencadenó la guerra ruso-turca de 1877-78 que liberó Bulgaria.

Las casas-museo de Koprivshtitsa (6 casas abiertas al público con entrada individual de 3-4 BGN / ~1,53-2,04€ por casa, o el billete combinado de 10 BGN / ~5,11€ para las 6 casas) tienen las dos piezas arquitectónicas más importantes del Renacimiento búlgaro: la Casa Oslekov (construida en 1856 por el comerciante de pieles Nenko Oslekov, la casa de dos plantas con la fachada de color azul marino y los tres oriel windows de madera tallada en voladizo sobre la calle de adoquines más fotografiada de Koprivshtitsa, con el salón principal de 14×8 metros cubierto por el techo de madera de cedro tallado en 14 paneles de casetones octogonales y pintado con motivos de la arquitectura veneciana, vienesa y constantinopolitana que el propietario veía en sus viajes de comercio) y la Casa Kableshkov (construida en 1845 por la familia Kableshkov, donde nació Todor Kableshkov en 1851, con el documento original de la "Carta de sangre" expuesto en el dormitorio de la planta alta y la pistola con la que el joven Kableshkov —de 25 años— disparó el primer tiro del Levantamiento de Abril).

Las calles de adoquines de Koprivshtitsa (pavimentadas con las piedras de río del arroyo Topolnitsa que atraviesa el pueblo, las mismas piedras con las que se construyeron los puentes de arco del siglo XVIII que cruzan el arroyo a lo largo de su recorrido por el centro del pueblo) tienen el urbanismo más coherente y mejor conservado del Renacimiento búlgaro: las casas de dos plantas con la planta baja de mampostería (el muro bajo que protegía el sótano y el establo de los animales) y la planta alta de madera con el voladizo sobre la calle, las puertas de madera tallada con los motivos geométricos de la artesanía búlgara del siglo XIX (los soles, las estrellas de seis puntas y los motivos de la alfombra kilim), las fuentes públicas de piedra labrada (los cheshmi, las fuentes de piedra que los comerciantes ricos del siglo XVIII construían como donación pública en la esquina de su calle), los 5 puentes de arco de piedra del siglo XVIII sobre el arroyo Topolnitsa y el molino de agua del pueblo (el único molino de rueda de agua del siglo XVIII en funcionamiento en Bulgaria, con las piedras de moler activadas por el agua del arroyo durante el Festival de las Rosas de Koprivshtitsa en junio) son los elementos más fotogénicos del pueblo.

Los mehana de Koprivshtitsa (las 3-4 tabernas del pueblo que sirven la cocina casera de la región de Sredna Gora, precio 12-18 BGN / ~6,13-9,20€ por persona) tienen la cocina más auténtica de todo el itinerario: el banitsa de espinacas y sirene (la versión de Koprivshtitsa de la banitsa, con las espinacas silvestres de los prados de la montaña recogidas a mano en primavera y el sirene de oveja de las queserías del pueblo, las dos mejores combinaciones de relleno de la masa filo búlgara), el lamb chops de Sredna Gora (las costillas de cordero de los pastos de montaña a 1.000 metros de altitud asadas sobre las brasas de madera de roble con sal marina y hierbas de la montaña, la mejor carne del itinerario por la calidad de los pastos silvestres de la región), el yogur búlgaro natural de producción local (el yogur de Koprivshtitsa, producido con leche de oveja criada en los prados del pueblo, con la bacteria Lactobacillus bulgaricus de la cepa autóctona de la región, el yogur más ácido y más denso del itinerario) y el vino de casa (el vino casero de los viñedos particulares del pueblo, servido en jarra de barro, 2 BGN / ~1,02€ el vaso de 200 ml).

El regreso de Koprivshtitsa a Veliko Tarnovo (el taxi que esperó durante la visita al pueblo o el tren hasta la Estación de Koprivshtitsa y luego el tren a Stara Zagora y finalmente a Tarnovo —el trayecto más largo pero más pintoresco—) deja el resto de la tarde para la visita completa a la fortaleza de Tsarevets y el espectáculo nocturno. El trayecto en taxi dura 2h; la parada opcional en el embalse de Koprinka (el embalse construido en 1956 sobre el yacimiento de Seuthópolis, la capital tracia del rey Seuthes III, cuyas ruinas están a 6 metros bajo el agua del lago —el arqueólogo búlgaro Dimitar Dimitrov descubrió la ciudad en 1948, 8 años antes de la inundación, y documentó el ágora, el palacio real y el templo de Cabiro antes de que el agua lo cubriera todo—) está a mitad del trayecto y vale la parada de 15 minutos para ver el lago sobre la ciudad tracia sumergida.

La fortaleza de Tsarevets (Царевец —"el lugar del zar"—, la colina de 206 metros de altitud completamente rodeada por el meandro de 270° del río Yantra, la capital del Segundo Imperio Búlgaro desde 1185 hasta la conquista otomana de 1393, con 4,5 hectáreas de murallas, palacios y torres del siglo XII-XIV actualmente en proceso de restauración, entrada 6 BGN / ~3,07€) tiene los tres monumentos principales del Imperio: el Palacio Real de Tsarevets (la residencia de los zares búlgaros del siglo XII-XIV con los cimientos de las 5 salas del palacio —la sala del trono, la sala de audiencias, la capilla privada y los apartamentos reales— excavados en los años 70-80), la Patriarcal Cathedral de la Ascensión de Cristo (la catedral ortodoxa reconstruida en 1985 en el punto más alto de la colina, con los controversiales frescos modernos del artista búlgaro Teofan Sokerov de 1985 que el Patriarcado Ortodoxo Búlgaro criticó por su estética contemporánea, actualmente cerrada al culto) y la Torre de Baldwin (la torre de la muralla norte desde la que el Emperador Cruzado Balduino I de Flandes fue arrojado al vacío por el Zar búlgaro Kaloyan en 1205, según la crónica del caballero Villehardouin).

El barrio de Varosha (Варoша, el barrio más antiguo de la ciudad moderna de Veliko Tarnovo, construido sobre la colina de Sveta Gora —"la Montaña Sagrada"— al este del meandro del Yantra con las casas de dos y tres plantas del siglo XVIII-XIX restauradas, las calles empedradas en declive y las terrazas con vistas directas a la fortaleza de Tsarevets al otro lado del río) es el barrio de los artesanos, los artistas y los restaurantes con terraza de Veliko Tarnovo: las tiendas de cerámica de Tryavna (la escuela de artesanía de la ciudad vecina especializada en la cerámica vidriada de colores de Trevna, la más característica del norte de Bulgaria), las galerías de iconografía contemporánea búlgara y los talleres de madera tallada del barrio son el mejor lugar para las compras de recuerdos del itinerario. La Calle Gurko (la calle más fotografiada de Varosha, con las casas de piedra y madera voladiza del siglo XVIII en cuesta sobre el río Yantra y la fortaleza de Tsarevets al fondo) es la imagen de postal más famosa de Veliko Tarnovo.

La cena antes del espectáculo de Tsarevets (que empieza a las 21h30 de mayo a octubre) en el restaurante Shtastliveca (el más famoso de la ciudad, con la terraza sobre el precipicio del Yantra con Tsarevets al fondo, precio 25-35 BGN / ~12,77-17,89€ por persona) o en el restaurante Ego (en el barrio de Varosha, a 5 minutos a pie del punto de observación del espectáculo, con la carta más completa de vinos del norte de Bulgaria) permite cenar con la fortaleza iluminada de fondo y terminar en el mirador para el show sin desplazamiento. El plato más recomendado para la cena tarnova: la kavarma de jabalí (el estofado de jabalí de los bosques de Stara Planina con pimientos asados, setas silvestres de Yantra y vino Gamza del norte de Bulgaria en cazuela de barro, el plato de caza más típico del norte del país, disponible de octubre a febrero en los restaurantes del barrio de Varosha).

El Espectáculo de Luz y Sonido de Tsarevets (Sound and Light, todas las noches de mayo a octubre a las 21h30, precio 15 BGN / ~7,67€ la entrada, desde el mirador de la orilla opuesta del río Yantra junto al restaurante Shtastliveca) es el espectáculo turístico más impresionante de Bulgaria: 2.000 focos de color instalados en la fortaleza y en las murallas del río iluminan Tsarevets al ritmo de la música orquestal del compositor búlgaro Kiril Dontchev interpretada en vivo por la Filarmónica de Veliko Tarnovo. El show dura 40 minutos y narra en colores la historia del Segundo Imperio Búlgaro: el azul de la fundación del Imperio por los hermanos Asen y Petar en 1185, el rojo de las guerras contra Bizancio, el dorado del apogeo del Zar Ivan Asen II en el siglo XIII y el negro del asedio y la caída ante los otomanos en 1393. El campanario reconstruido de la catedral de Tsarevets suena las campanas en el momento de la caída del Imperio, el único instante del show donde el silencio de los 500-1.000 espectadores del mirador es total.

La calle Stambolov (la terraza natural sobre el precipicio del río Yantra donde las raíces de los álamos centenarios rompen los adoquines del siglo XIX, con los bares y restaurantes más espectaculares de Veliko Tarnovo con la fortaleza de Tsarevets iluminada de fondo hasta medianoche) está en su punto máximo de animación después del espectáculo de Luz y Sonido: los 500-1.000 espectadores del show se dispersan hacia los bares de la calle Stambolov y el barrio de Varosha creando la mayor concentración de movimiento nocturno de la ciudad. La copa de digestivo: el slivova kazanlashka (el rakiya de ciruela de las destilerías artesanales del Valle de las Rosas, el más aromático de todos los rakiyas búlgaros por las variedades de ciruela damascena del Valle, servida en vasito de cristal grueso a 2-3 BGN / ~1,02-1,53€ la copa de 50 ml) y el menti de menta (el licor búlgaro de menta, la versión búlgara del fernet mentolado, servido con hielo como digestivo después de la cena, 2-3 BGN / ~1,02-1,53€ la copa).

La segunda noche en Veliko Tarnovo cierra el día más cargado del itinerario (Koprivshtitsa + Tsarevets + espectáculo de luz y sonido) con la satisfacción de haber visto en un solo día los dos monumentos más representativos de la lucha búlgara por la independencia: la casa donde Todor Kableshkov disparó el primer tiro del Levantamiento de 1876 y la fortaleza donde los zares búlgaros gobernaron los Balcanes durante 200 años antes de que los otomanos la destruyeran en 1393. El último día (Día 7) tiene la visita completa al barrio de Arbanasi (el pueblo otomano de comerciantes del siglo XVII a 4 km de Tarnovo con las casas-fortaleza más características del Bulgaria medieval tardío), el Museo Arqueológico de Tarnovo y el regreso a Sofía para el vuelo de regreso.

El desayuno en una de las panaderías del barrio de Varosha (las panaderías búlgaras —funarnitsi— que abren a las 6h30 con la banitsa recién horneada del día) o en la cafetería del hotel cierra la estancia en Veliko Tarnovo con los sabores del norte de Bulgaria: la banitsa de sirene y huevo (el desayuno más típico del norte del país, con la masa filo más crujiente que en el sur porque se hornea a mayor temperatura en los hornos de leña de las panaderías del barrio), el mekitsi (los buñuelos de masa de levadura fritos en aceite de girasol servidos con sirene rallado y miel, el desayuno de celebración búlgaro que se sirve los domingos en las familias del norte de Bulgaria) y el café búlgaro de poso (el café turco búlgaro —el mismo café en poso que en Turquía y Grecia, preparado en el džezve —la cafetera de cobre de mango largo— y servido en taza pequeña con el poso en el fondo, 1-1,50 BGN / ~0,51-0,77€ la taza) son el desayuno que los tarnovenses toman en las terrazas del barrio con vista al Yantra antes de ir al trabajo.

Arbanasi (Арбанаси, el pueblo de 300 habitantes a 4 km al noreste de Veliko Tarnovo sobre la meseta del río Yantra, fundado en el siglo XVI por comerciantes griegos, albaneses y armenios que gozaban de los privilegios comerciales del Imperio Otomano y construyeron las casas más ricas de la Bulgaria otomana del siglo XVII-XVIII, declarado barrio histórico protegido con sus 80 casas-fortaleza intactas) tiene una arquitectura doméstica radicalmente diferente a las casas de Koprivshtitsa: en lugar de los voladizos de madera y los colores vivos del Renacimiento búlgaro del sur, las casas de Arbanasi son fortalezas de piedra gris sin ventanas en la planta baja (para protegerse de los bandidos del camino y de los impuestos del recaudador otomano), con la riqueza escondida en el interior: los salones de la planta alta con los frescos de escenas del Antiguo y Nuevo Testamento pintados directamente sobre el yeso de las paredes, los techos de madera tallada de caoba importada de Siria y los suelos de mármol de Proconeso son la sorpresa interior de las casas que por fuera parecen almacenes de piedra.

La Iglesia de la Natividad de Cristo de Arbanasi (construida en el siglo XVI y ampliada entre 1637 y 1649 por los comerciantes griegos del pueblo, la iglesia más pequeña por fuera y más rica por dentro de todo Bulgaria, con el exterior de piedra gris sin decoración que esconde uno de los interiores más densamente decorados del arte cristiano balcánico, entrada 5 BGN / ~2,56€) tiene los frescos más completos de Bulgaria: las 3.500 figuras de personajes del Antiguo y Nuevo Testamento pintadas por artistas desconocidos de la escuela cretense-balcánica entre 1637 y 1649 cubren cada centímetro de las paredes, los pilares, las bóvedas y los arcos del interior en un programa iconográfico que comienza con la Creación del Mundo en el arco de la entrada (Adán y Eva en el Edén, la serpiente, el Diluvio Universal con el Arca de Noé con los animales en parejas) y termina con el Juicio Final en el muro oeste (con la representación más detallada del Infierno de toda la pintura ortodoxa balcánica: los demonios con los pecadores, los ríos de fuego y los jueces del más allá en colores que no han perdido su intensidad en 375 años).

La Casa Konstantsalieva (la casa-fortaleza de la familia Konstantsaliev, los comerciantes griegos más ricos de Arbanasi del siglo XVII, abierta como museo, entrada 4 BGN / ~2,04€) tiene el interior más lujoso de Bulgaria del período otomano: el salón de visitas de la planta alta (8×10 metros, con el techo de madera de cedro sirio tallado en 36 paneles de casetones pintados con escenas de ciudades del Mediterráneo —Venecia, Esmirna, Alejandría, Estambul— identificadas con inscripciones en griego del siglo XVII), el dormitorio con el fresco del ciclo zodiacal (los 12 signos del zodíaco pintados en el techo del dormitorio de los señores de la casa, la única representación profana del zodíaco en la pintura doméstica búlgara del período otomano) y la bodega subterránea (la cava de 15 metros de profundidad excavada bajo la casa para conservar el vino y el aceite de oliva a temperatura constante de 12°C durante todo el año) son los tres elementos más valiosos del museo.

Los tres mehana de Arbanasi (las tabernas del pueblo, con las terrazas sobre el precipicio de la meseta del Yantra con vistas a Veliko Tarnovo y a la fortaleza de Tsarevets al suroeste) tienen la mejor vista de almuerzo del itinerario búlgaro: el restaurant Bolyarska Kushta (la Casa del Boyardo, en el centro del pueblo, precio 15-22 BGN / ~7,67-11,25€ por persona) sirve el sarmi (las hojas de vid rellenas de arroz y carne picada con especias balcánicas —la misma preparación que los dolmades griegos, las yaprak turcos y los sarmi serbios pero con la hoja de vid silvestre de los viñedos del Valle del Yantra—, servidas con yogur búlgaro frío y pimentón picante), el lyutenitsa casera (la pasta de pimientos asados producida en el pueblo con los pimientos de los huertos del Valle del Yantra, en un frasco de cerámica de Tryavna con el nombre del pueblo impreso en el sello de cera) y el mosto de uva fermentado (el bozo de Arbanasi, la bebida de fermentación espontánea de uva que se produce cada otoño en los lagares de los vecinos del pueblo, servida solo de octubre a diciembre, 2 BGN / ~1,02€ el vaso).

El Museo Arqueológico Regional de Veliko Tarnovo (en el edificio del antiguo Konak —el edificio administrativo otomano del siglo XIX— en el centro histórico de la ciudad, a 10 minutos de Tsarevets, precio 6 BGN / ~3,07€) tiene la colección del Segundo Imperio Búlgaro más importante de Bulgaria fuera del Museo Nacional de Historia de Sofía: la corona del Zar Iván Alejandro (el zar búlgaro del siglo XIV, la corona original descubierta en las excavaciones del Palacio Real de Tsarevets en 1972, de oro con esmalte cloisonné y piedras preciosas incrustadas, la única corona real medieval búlgara conservada), el Tetraevangelo de Iván Alejandro (la copia iluminada de los cuatro evangelios encargada por el Zar Iván Alejandro en 1356, con las 369 miniaturas en oro y colores del taller de Tsarevets, el manuscrito medieval búlgaro más importante conservado —el original está en el Museo Británico de Londres; la réplica de alta fidelidad en el museo de Tarnovo—) y las cerámicas vidriadas del siglo XII-XIV de Tsarevets (la cerámica con cubierta de plomo y estaño de colores turquesa, amarillo y verde del estilo "Tarnovo" que los arqueólogos identifican en los yacimientos medievales de Bulgaria, Serbia y Macedonia del Norte como marcador del comercio del Segundo Imperio).

El mirador de la calle Stambolov sobre el río Yantra (el punto donde la terraza natural de piedra sobre el precipicio del Yantra da la vista más amplia de la fortaleza de Tsarevets al otro lado del meandro) es la última imagen de Veliko Tarnovo antes del regreso a Sofía: la colina-fortaleza con las murallas del siglo XII sobre el río Yantra, el puente peatonal Levski que cruza el río hacia la puerta sur de Tsarevets, y el barrio de Varosha con sus casas del siglo XVIII en la colina de Sveta Gora al este. La composición clásica (el río en primer plano, el puente en el centro, la fortaleza de fondo con el cielo de Bulgaria al fondo) es la fotografía más reproducida de Veliko Tarnovo y una de las 10 vistas más fotografiadas de los Balcanes según el ranking de Instagram de la cuenta oficial de Visit Bulgaria.

El regreso de Veliko Tarnovo a Sofía (240 km al suroeste, 3h-3h30 en autobús por la autopista A2 Hemus —la autopista más nueva de Bulgaria, inaugurada en 2013, que conecta Sofía con el Puerto de Varna en el Mar Negro pasando por Tarnovo—, precio del autobús 22-25 BGN / ~11,25-12,77€ desde la Estación Central de Autobuses de Tarnovo, 3-4 salidas al día entre las 13h y las 17h30) o en taxi privado (120-150 BGN / ~61,37-76,67€ por el coche completo, 3h sin paradas). El autobús de las 15h30 llega a Sofía hacia las 18h30-19h, dejando tiempo para cenar en Sofía antes del vuelo de regreso si el vuelo es nocturno o al día siguiente. El trayecto por la autopista Hemus pasa por los montes Balcanes (el Paso de Botevgrad, el punto más alto de la autopista a 750 metros) con vistas a la llanura de la Tracia Inferior al este y a la cuenca de Sofía al oeste.

La llegada a la Estación Central de Autobuses de Sofía (en el barrio de Serdika, a 5 minutos del centro histórico en metro línea M2) deja la tarde-noche libre para las compras de última hora en el bulevar Vitosha o en el Mercado Central de Sofía (abierto hasta las 20h): el za'atar búlgaro de los montes Rhodopes (la mezcla de savory —ajedrea, la hierba autóctona búlgara que en búlgaro se llama chubritsa, diferente del za'atar levantino—, sal marina y semillas de girasol que se usa igual que el za'atar árabe para mojar el pan en aceite de oliva), el queso kashkaval de Vidin (el kashkaval PDO del noroeste de Bulgaria, el mejor de los quesos amarillos búlgaros, con la etiqueta de la DOP impresa en la corteza naranja), el vino Melnik 55 de la bodega Damianitza (la cepa tinta autóctona del pueblo de Melnik, el pueblo más pequeño de Bulgaria con solo 200 habitantes pero con la tradición viticultora más antigua del país, el vino búlgaro más premiado en las ferias internacionales de los últimos 10 años) y la miel de tilo de los bosques del norte de Bulgaria.

La cena de despedida de Bulgaria en el mehana Hadjidraganovite Kashti (Casa Hadjidraganov, calle Aksakov 18 del centro histórico de Sofía, el mehana más auténtico de la capital con la decoración de madera tallada y los manteles bordados a mano, precio 25-35 BGN / ~12,77-17,89€ por persona con vino) es el repaso gastronómico final: la tarator (la sopa fría de pepino y yogur como entrante de verano, o la shkembe chorba caliente en invierno), el kebapche con ensalada shopska (la combinación más búlgara del menú, el kebapche de cerdo con comino a la brasa sobre el plato de tomate, pepino y sirene rallado), el baklava de nueces con miel de tilo (el postre que los búlgaros heredaron de los otomanos y perfeccionaron con la miel de tilo de los bosques de los Balcanes, infinitamente más aromática que la miel de flores de los postres turcos) y el rakiya de slivova de brindis final (la copa de despedida que los búlgaros llaman "za zdravye" —por la salud—, levantada con el vaso mirando a los ojos del compañero de mesa: la tradición búlgara dice que quien aparta la mirada en el brindis tendrá 7 años de mala suerte).

El paseo nocturno final por el centro histórico de Sofía (el Largo con los tres edificios del poder comunista iluminados en amarillo sobre el pavimento mojado de la noche, la Rotonda de San Jorge con el rojo del ladrillo romano brillando bajo los focos halógenos del hotel Radisson, la Catedral Alexander Nevski con la cúpula dorada de 45 metros iluminada desde abajo con focos de luz blanca fría que hacen relucir el pan de oro en la oscuridad del cielo de la noche búlgara) es la despedida visual más intensa que Sofía puede ofrecer: la ciudad que en el primer día pareció gris y comunista revela en la noche final sus 2.000 años de capas históricas iluminadas por los focos del siglo XXI. El Mercado de las Pulgas de Alexander Nevski (el mercado de antigüedades que se monta cada mañana de sábado y domingo en la explanada norte de la catedral, con los iconos originales búlgaros del siglo XIX-XX, las monedas del Segundo Imperio Búlgaro, las medallas del Ejército Rojo y los objetos de la época comunista que los coleccionistas de toda Europa vienen a buscar a Sofía, precio libre —las antigüedades más valiosas empiezan en 30-50 BGN / ~15-25€—) es el último paseo de la noche si el vuelo sale al día siguiente.

El Aeropuerto de Sofía (Terminal 2, a 20 minutos del centro en metro línea M2 desde la estación Serdika —la estación donde fue fundada Serdica por los romanos en el siglo I a.C., cuyas ruinas están visibles en los andenes de la estación de metro—, precio del metro 1,60 BGN / ~0,82€, el metro funciona hasta las 24h30 y el primer metro de la madrugada sale a las 5h) tiene los vuelos de regreso a España de Ryanair, Wizz Air e Iberia Express a primeras horas de la mañana (6h30-9h): si el vuelo es a las 7h o antes, el taxi desde el hotel al aeropuerto a las 4h30-5h (10-15 BGN / ~5,11-7,67€ con los taxis de OK Supertrans o Yellow Cab) es la única opción. Los 7 días de Bulgaria dejan la imagen de un país que ha aprendido más tarde que sus vecinos a ponerse en valor turístico pero que tiene una densidad histórica, natural y gastronómica que rivaliza con Grecia o Turquía a una fracción de su precio.